Estas palabras escritas por Pancho Campo MW para Adela Richer (Directora Comercial de The Wine Academy en España) e Irene Llorente (de Vinos de Madrid) crearon un revuelo dentro de la crítica especializada del vino.

Jim Budd editor del blog Jim’s Loire obtuvo copias de los correo intercambiados entre Pancho Campo, Adela Richer e Irene Llorente, donde claramente se ve como Pancho Campo pretende cobrar por las visitas de Jay Miller a las diferentes regiones vitivinicolas en España. Jay Miller es el encargado de evaluar los vinos de España para The Wine Advocate, el famoso boletín de Robert Parker.

Algunas personas pueden preguntarse, cual es el problema?

Robert Parker desde su aparición como crítico de vinos, a basado su trabajo en la independencia, en especial la independencia económica de su publicación, la cual ha diferencia de revistas como Wine Spectator o Wine Enthusiast no contiene publicidad de vinícola alguna.

Y según la información contenida en los correos, se mencionan tarifas de €40,000 mas impuestos. Lo cual genera un conflicto de intereses, ya que un crítico no puede (no debe) recibir pago alguno por evaluar vinos.

Pero el verdadero culpable no parece ser Parker, ni siquiera Miller, el culpable de todo este enredo parece ser el señor Pancho Campo. En los correos jamás aparece una copia para Miller, Parker o alguien relacionado directamente con The Wine Advocate.

Aunque Parker si cometió un grave error.

En mi opinión el error que Robert Parker ha venido cometiendo es que ha empezado a socializar demasiado. Cuando el debe saber mejor que nadie que la independencia solo puede lograrse manteniendo una sana distancia de los eventos, de las vinícolas e incluso hasta del público. Su participación en WineFuture (organizada también por Pancho Campo) y el manejo de su agenda por terceros solo puede traer problemas.

Aquí la lección a aprender para los que intentamos dedicarnos a la crítica especializada del vino es la siguiente: evita demasiado contacto social o terminaras perdiendo tu independencia y tu credibilidad.

Uno de los días que muchos consumidores temían parece estar aqui, China descubrio los vinos de Napa.

De la mano de un ícono asiático, el exbasquetbolista Yao Ming, China acaba de hacer sentir su presencia en Napa con la presentación de la vinícola Yao Family Wines.

Lo mas impactante no es el precio por botella (USD$289), ya que aunque alto esta en linea con muchos vinos premium de California. Aqui lo impactante es la razón detras del precio.

En este vino no se encuentran las características clásicas de la categoría. Detras de este vino no esta un precioso viñedo sobre Lake Hennessey, tampoco esta uno de los grandes enólogos del mundo, ni siquiera esta su propia vinícola; entoces que esta detras del precio?

La única respuesta posible es… China.

China se ha convertido en el mercado mas importante para los vinos de lujo, pero hasta ahora se habían concetrado en los grandes vinos franceses, especialmente los Grand Cru Classé de Burdeos y los mas costosos vinos de Borgoña. Los vinos de California carecian de una conexión que los hiciera deseables en China… hasta ahora.

De las canchas a los viñedos

La mayor parte de los proyectos vitivinícolas de celebridades generalmente se dan fruto de la emoción y/o pasión que genera el entrar al mundo del vino, el caso de Yao Ming sin embargo, parece ser una desición racional (una desición de negocios).

Yao Ming es una de las figuras mas populares en China gracias a su carrera como basquetbolista profesional. Aunque su carrera fue corta, la popularidad obtenida durante sus años en la NBA, le ha dado la oportunidad de conectar Asia con America por medio del vino, el cual es producido en una vinícola a sus especificaciones con uva comprada en todo el valle de Napa (sin uva de lugares como To Kalon o Pritchard Hill).

El precio del vino refleja estos elementos. Lo que Yao Ming esta utilizando es su increible popularidad (o el poder de su marca) en China y el poder adquisitivo de sus compatriotas para venderles un producto nuevo (un vino californiano). Es un vino hecho para un mercado que mas que realidades busca percepciones.

Nadie en California posé los elementos que Yao Ming tiene para poder vender un vino asi en China. Este vino servira como puente entre los vinos californianos y los consumidores asiáticos. Por fin un vino de California será popular en el mercado mas deseado.

La producción inicial del Yao Ming Cabernet Sauvignon 2009 constó de 5000 cajas, con una reserva que será introducida en el primer trimestre del siguiente año, seguramente a un precio mayor.

China llegó a Napa y pronto Napa llegará a China.

El equilibrio es vital ya que trae consigo estabilidad y en la estabilidad florece el desarrollo. En un mercado ideal del vino cada elemento del ecosistema realiza una función que beneficia a todos, manteniendo la estabilidad y contribuyendo al desarrollo.

En el ecosistema del vino existen basicamente cuatro elementos: Productores, distribuidores, puntos de venta y consumidores. De estos, solo tres son considerados como escenciales.

Sin productores no hay vinos; sin puntos de venta todos tendríamos que viajar a las bodegas para poder adquirir los vinos (lo cual sería absurdo); y sin consumidores no habría razón para que existiera el vino; en cambio todos (si, todos!) cuestionan la necesidad de los distribuidores. Los distribuidores no producen vino (idealmente), no atienden directamente al consumidor y solo encarecen el precio del vino (lo cual no es necesariamente cierto).

Entonces son necesarios los distribuidores?

La respuesta corta es si. La respuesta larga a continuación.

Los distribuidores son una necesidad ya que permiten a los productores (especialmente, a los pequeños) concetrarse en realizar su trabajo esencial, que ya de por si es bastante dificil; ayudan a los puntos de venta a identificar las oportunidades de negocio y a mejorar el servicio del vino. Esto sin mencionar que todos nos beneficiamos de la promoción y difusión que hacen.

Pero su presencia sube los precios

Esa es una verdad a medias. Muchas veces los productores son directamente responsables de los problemas en la comercialización del vino. Dan un precio a un distribuidor y al siguiente se lo dan mas bajo y si la fama llega, puede que a un tercero se lo den aun mas caro que al primero. Algunas otras vinícolas embotellan vinos diferentes bajo un mismo nombre, creando marcas no solo de precio variable sino de calidad variable, lo cual solo genera confusión.

Claro que de todo esto generalmente culpamos al distribuidor.

Y me preocupa que tanto vinícolas como tiendas esten trabajando para que desaparezcan. La Contra, propiedad de Hugo D’Acosta, es un ejemplo claro. La Contra es en escencia productor, distribuidor y tienda. Acaso nadie ve el conflicto de interés en esto? Por qué no enfocarse en hacer el mejor vino posible?

El mayor beneficio de los distribuidores pocas veces se analiza, son ellos los que dan equilibrio al mercado. Son ellos los que permiten que consumidores y vinicolas hagan su parte sin mayores dificultades de las que pagar y craer vinos suponen.

-Edward R. Murrow

Toda actividad digna de comentar en nuestro país siempre es comentada a medias. Deportes, política, eventos sociales; el periodismo mas alla de informar parece estar diseñado para ocultar.
Vivimos en una época donde lo politicamente correcto esta por encima de la verdad, y el vino no es excepción. Rara vez he visto una crítica auténtica de lo que pasa en nuestro país. Parece que hay una necesidad permanente por mantener las apariencias.

Los vinos y sus puntuaciones

La escala de 100 puntos en el vino es la escala de puntuación mas facil de entender y para mi la mas exacta. Solo que en México queremos maquillar lo malo, lo insipido y lo defectuoso; alguien quiere explicarme como Catadores llama a los vinos entre 60 y 70 puntos vinos buenos? Nunca he visto a una vinícola nacional o extranjera presumir un vino “bueno” de 65 puntos.

El catálogo de Dia Siete y sus “mejores vinos mexicanos” llega a lo irrisorio, muchos profesionales del vino lo saben, sin embargo nadie lo comenta.

En nuestro país con mucha facilidad se regalan elogios y distinciones, el periodismo enológico en nuestro país mas tiene que ver con la creación de relaciones públicas y ventas que con una crítica especializada.

Reportajes color de rosa

Sin uno se guiara por lo que se publica del vino nacional, uno pensaría que vivimos una época de oro donde todo lo que se hace es bueno.

Vinos malos, conflictos de intereses y precios ridiculamente altos estan a la orden del día.

Quien escribe a favor de los consumidores? Parece que la prensa “especializada” olvida que escribe para los consumidores no para las bodegas.

Todos los reportajes te hablan de lo pintoresco que son los valles, los esfuerzos de los actores del vino, de los maridejas y los eventos. Y mientras todo esto tiene su lugar, tambien lo tienen reportajes sobre lo elevado de los precios, la mala distribución o la calidad variable.

Jamas he escuchado que alguien hable de los conflictos de intereses. Sommeliers haciendo vinos (y recomendándolos!); enólogos manejando escuelas, vendiendo uvas y poniendo tiendas de vino (obviamente hablo de Hugo D’ Acosta, la escuela de oficios, Paralelo y La Contra).

La solución

Un periodismo independiente, sin intereses ocultos, cuyo único interes sea el informar veraz y oportunamente a los consumidores; pero que tambien sea capaz de invitar a la reflexión y al progreso.

Edward R. Murrow hablando sobre la televisión decía “este instrumento puede enseñar, puede iluminar y si, hasta puede inspirar. Pero sólo puede hacerlo en la medida en que los seres humanos estén decididos a utilizarlo para esos fines”.

Esperamos que sus palabras encuentren eco y utilicemos entonces este instrumento, el del periodismo, para servir a los consumidores con honestidad, con independencia y con decisión.

Para escribir estas líneas pensé en como entrar de una forma sutil, como llegar al tema de las mentiras que rodean al vino sin ser tan directo. Aparentemente es imposible. La verdad siempre es directa, es sencilla, en las palabras de San Agustin, es lo que es.

Las mentiras, en mi opinión, las creamos para ocultar cosas que nosotros mismos no aceptamos. Y como nosotros no las aceptamos asumimos que los demás no las aceptarán. Ahora es necesario aclarar que no todas las mentiras son iguales, algunas solo ocultan pequeños detalles, otras ocultan grandes verdades.

Pero al final todas son malas.

Las mentiras
Generalmente contadas por profesionales del vino. Educadores, comunicadores y otros tantos. En muchas ocasiones utilizadas para ganarse la aceptación de quien los escucha.

“El mejor vino es el que a ti te gusta”
Asumir es algo peligroso y generalmente distorsiona la realidad. Creer que el vino que a ti te gusta es el mejor vino habla de una realidad distorsionada.

“No hay vinos malos solo diferentes”
¿Alguien honestamente cree en esta frase?

Las malditas mentiras
Estas son mentiras más peligrosas, porque son las que nosotros mismos nos contamos y nos roban el placer de disfrutar verdaderamente el vino.

“Yo solo tomo…”
Probablemente la experiencia más emocionante es encontrar algo nuevo, nunca te quites la oportunidad para mantener apariencias.

“No me gusta el vino blanco”
A excepción de que hayas probado TODOS los vinos blancos, sigue probando y te aseguro que encontraras más de uno que no solo te agrade sino te cautive.

“El mejor blanco es un tinto”
Ignorancia arrogante (…y probablemente algo de daltonismo).

Las estadísticas
Dicen que los números no mienten, pero en realidad son capaces de engañar.

“Exportamos a 20, 50 o 100 países”
Números huecos. No guarda relación con la calidad.

“Decenas de medallas”
¿De bronce, plata, oro o gran oro? Ese tipo de “concursos” no tienen sentido y casi nunca guardan relación con la calidad.

Para que nuestra naciente cultura del vino siga creciendo es necesario deshacernos de verdades a medias, mentiras y prejuicios. El vino y las mentiras son un pésimo maridaje.

Este fenómeno tiene una fuerza especial en California, vinos como Screaming Eagle, Harlan Estate o Marcassin tienen precios arriba de los US$300 dólares directamente con las vinícolas y alcanzan mas de los US$1000 en el mercado secundario.

Como un vino llega a este estatus es dificil de entender. Hay vinos extraordinarios que por el tamaño de su producción jamas serían considerados de culto. Vinos como Insignia de Joseph Phelps, el Private Reserve de Beringer o Chateau Montelena Estate son claros ejemplos.

Otros, a pesar de ser su calidad y de su limitada producción, tampoco generan el entusiasmo (y los precios) de los vinos considerados de culto. Vinos como Continuum (de Tim Mondavi), el Cabernet de Pride o el Claret de Robert Foley son vinos con altísimas puntuaciones de Robert Parker y de producciones limitadas y sin embargo no alcanzan los niveles de Harlan Estate o Screaming Eagle.

Pero de vez en cuando llega uno que parece destinado a convertirse no solo en un vino de culto sino en el mas buscado y cotizado entre todos ellos. Y es precisamente lo que Scarecrow es.

Un poco de historia

La historia de Scarecrow empieza cuando con uno de los mas grandes vinos del nuevo mundo, el cabernet de Inglenook, necesitaba mas uvas. El propietario de Inglenook John Daniel, Jr convenció a su vecino J.J. Cohn de plantar 80 acres de Cabernet Sauvignon en 1945 y durante decadas la fruta producida por J.J. Cohn fue parte de las legendarias añadas de Inglenook.

J.J. Cohn no estaba en el negocio de crear vinos, trabajó en la producción de muchas de la mas grandes películas de la época de oro de Hollywood; Ben Hur, Gigi y sobre cualquier otra el Mago de Oz. Por ello el vender sus uvas a un ícono de Napa era suficiente.

Pero el nacimiento de Scarecrow se debe al nieto de J.J. Cohn y su esposa, Bret Lopez y Mimi DeBlasio. Rescatando parte del viñedo que fuera de su abuelo en un inicio vendian su cosecha a Rubicon, Duckhorn, Opus One y Joseph Phelps. No fue hasta el 2003 cuando deciden crear su propio vino con la ayuda de Celia Welch Masyczek.

Parte de la magia de Scarecrow son un par de acres plantados por J.J. Cohn en 1945, la parcela conocida como Old Men (Hombres Viejos), fue injetada sobre St. Georges, sobrevivió a la phylloxera y hoy en dia es una de las joyas de Rutherford en el Valle de Napa.

En su primer añada (2003) Rober Parker ayudó a sellar su destino otorgándole 98 puntos y desde entonces se ha convertido en un verdadero vino de culto.

Si alguien tenía duda del lugar que Scarecrow ocupaba en la mente de los consumidores, en febrero del 2011 en Premiere Napa Valley, Ichizo Nakagawa, propietario de Nakagawa Wine Company en Tokio pagó US$ 125 mil dólares por un lote de 5 cajas, rompiedo todos los records del evento.

Calidad en todo

Una vez que logras entrar en la lista de correos de Scarecrow, tienes derecho a comprar una caja de tres botellas, la cual tiene un costo de US$ 675 dólares.

La caja de madera tiene el logotipo y nombre grabado en la caja, adentro tiene paja, un folleto y las botellas. Cada botella tiene un pedazo de paja amarrado al cuello de la botella, haciendo referencia a su nombre Scarecrow (espantapajaros).

Con la añada 2008 se lanzó un segundo vino M. Etain (el hombre de hojalata), el cual se vende en una espectacular caja de madera y hojalata. El costo de M. Etain es de US$250 por la caja con dos botellas.

La presentación del vino es verdaderamente impresionante, muestra una atención al detalle que va mas allá del vino.

Lo mas importante

Probar es Scarecrow es algo excepcional. En las mejoras añadas es complejo, estructurado, denso, pero con una pureza y elegancia que realmente lo distinguen de otros vinos.

El segundo vino M. Etain es un vino menos afrutado y mas especiado, es un vino donde las notas de barrica son un tanto mas notorias, pero tambien tiene mucha presición.

Un vino que vale la pena buscar y probar, parte importante de la creciente historia de los vinos de California.
www.scarecrowwine.com

Scarecrow 2007 Cabernet Sauvignon:

Un vino de hermoso color purpura. Aromas de frutos negros, cafe recien tostado, chocolate, anis y flores. En boca es denso, pero no pesado, con una nota mineral característica en este vino. Los sabores de frutos negros estan perfectamente unidos a las especias y al chocolate; los sabores tienen una intensidad y elegancia que hacen a este vino verdaderamente memorable. Tánico, estructurado. La complejidad en este vino es increible. Delicioso hoy y delicioso en 10 años. 98

Scarecrow 2008 Cabernet Sauvignon:

Un vino en el estilo de la casa. Aromas de flores, moras, cereza negra junto a especias (principalmente anís) y chocolate. En boca es un vino grande pero muy suave. Los sabores en esta añada se cargan mas hacia las especies aunque los frutos negros siguen presentes. El retrogusto es amargo y tánico. Creo que este vino se mostrará mejor con un par de años de lo que lo hace hoy en dia. 95

El problema es que han ayudado a inflar muchos de los mejores vinos de Burdeos. Hace solo una decada un vino como Pontet Canet (una de las mejores compras de Pauillac) podía ser adquirido en solo $45 dólares y tan recientemente como en el 2010 valía $90 dólares, el precio en futuros de la añada 2010? $177 dólares.

Y este es un ejemplo digamos menor, Le Fleur Petrus aumentó sus precios es un 122% en solo un año!

Solo pensar el precio al que los Lafite, Latour o Petrus se venderán me hace pensar si siguen siendo solo un artículo de consumo o ya son obras de colección (o hasta de inversión).

Aunque no parezca esto trae consigo dos cosas rescatables. Primero, creo que los consumidores regulares (no incluyo aqui a los Slim, Azcarraga o cualquiera con cuentas de banco millonarias) se veran obligados a buscar nuevas alternativas dentro y fuera de Burdeos. Malartic-Lagravière, Sociando-Mallet y Gazin, son ejemplos de “otros vinos” de burdeos que vale la pena buscar y comprar. Vinos de España, Chile y Argentina siempre son una excelente opción para aquellos que buscamos calidad a un precio razonable.

Segundo, y mas importante, regiones nuevas tendran la oportunidad de venderse a aquellos consumidores que simplemente ya no pueden seguir en el barco de los vinos cada vez mas caros de Burdeos.

Los precios altos son el empujon que necesitabamos para volver a sentir la alegria de aprender. Muchos consumidores tendremos la oportunidad de buscar cosas nuevas y de reeconcontrarnos con algunas que olvidamos.

Por fin buscaré los Moulin-a-Vent de Louis Jadot, regresaré a los Shiraz australianos y seguiré con atención los vinos de España.

Y pensar que todo esto es gracias al gran interés de los vinos de Burdeos en Asia.

Gracias China!

Siempre encuentro interesante la oposicion al cambio, en especial cuando no hay elementos para oponerse.

Hace poco tiempo se me ocurrio llevar una botella de vino a una comida con unos amigos que consumen unicamente cerveza, hasta aqui todo muy bien. Fue hasta que decidi abrir la botella donde todo se interrumpio.

“Que chafa”, “se ve corriente”, no lo podia creer, comentarios tan apasionados a favor del corcho (y de personas que ni consumen vinos!). El problema era mi botella con taparrosca, una deliciosa mezcla de Shiraz y Viogner australiana.

Intente explicarles como la taparrosca tenia sus ventaja sobre el corcho, cite a Emile Peynaud para explicarles que el mejor corcho hace un sello perfecto, incluso les mostre datos cientificos sobre algunos mitos del corcho… Fue inutil.

Mas tarde en un grupo de catas de vinos (en San Diego, Ca) comente el tema, mas de lo mismo. Todos a favor del corcho. Igual intente explicarles como algunos vinos en Napa y Australia de reconocida calidad (..y de un costo considerable!) han empezado a embotellar vinos considerados de guarda con taparrosca. Les mostre informes de como en Nueva Zelanda la investigacion y uso de taparrosca en el vino se ha vuelto cuestion de Estado…Pero fue inutil.

No lo podia creer y mas que eso no lo entendia. Que tiene el corcho que genera tanta aficion?

Por que principiantes como consumidores expertos parecen tener una extraña debilidad por ver los vinos cerrados con un pedazo de alcornoque?

La evidencia a favor de otros metodos para cerrar el vino cada dia es mas contundente. La unica respuesta posible, nostalgia.

Mucha veces nos enfrentamos a las verdades que no conocemos porque tememos al cambio, aunque el resultado de conocer estas verdades sea positivo el abandonar lo que ya tenemos nos cuesta trabajo.

Lo que debemos de entender es que el cambio no solo es necesario sino inevitable.

Y en el caso del corcho creo que solo es cuestion de que alguna vinicola influyente o admirada empiece a utilizar otros metodos para cerrar el vino y los demas inevitablemente seguiran.

El corcho ha sido un buen compañero del vino pero debemos analizar si sigue siendo el mejor. Probablemente en algunos años los consumidores del futuro vean la historia del vino y vean con curiosidad botellas de vino con un pedazito de alcornoque como tapadera.

Esta es una cualidad que el consumidor, especialmente el novato, no considera.

Gran error.

Aun en California con su sol resplandeciente y toda la tecnología, no todos los años son iguales. Muchos son buenos es cierto, pero hay años extraordinarios (como el 2007) y tambien dificiles (como el 2000).

En nuestro pais la situacion se complica porque la mayoria de las pequeñas bodegas tiene aun mas variables.

He escuchado a periodistas, enólogos y maestros del vino hablar sobre el clima y la tierra privilegiada que tenemos y como aqui los años tienen una importancia menor. FALSO.

Aparte de las variaciones en el clima y en algunos casos la falta de agua, muchas bodegas todavía estan en proceso. Algunas no tienen viñedos propios y muchas veces no consiguen la uva deseada, otras parecen reinventarse cada año. En México existen muchas mas variables que solo el clima.

La evidencias sobran.

Asi que la proxima vez que pruebes un vino que te guste… Anota el año.

Este es un problema interesante, ya que tiene que ver con los temores de los consumidores y de los productores de vinos.

El trabajo deplorable de algunos restaurantes debe ser señalado como un claro abuso tanto hacia los consumidores como a las vinicolas.

Nuestro pais, despues de decadas de atraso empieza a tomar el vino con bastante interes, gracias a una mejora notable de los vinos nacionales y de trabajo de importadores y/o distribuidores que cada dia ofrecen mejores selecciones de vinos a precios razonables (con algunas excepciones).

Se podria decir que la atencion al consumidor va mejorando.

Y es aqui donde los restauranteros de TODO el pais estan confundidos. Su negocio debe ser la cocina y no el de malas tiendas de vinos. Visitar restaurantes donde existen incrementos de hasta un 300% con respecto al precio de tienda es inaceptable!

Lo que todos los consumidores deberiamos de hacer es evitar este tipo de lugares sin importar lo sublime que pudiera ser la comida. Las vinicolas tambien deben perder el miedo a decir no a los restaurantes donde consumir uno solo de sus vinos equivale al precio de 3 o 4 botellas en tienda.

Estos abusos son precisamente lo que hace que en que nuestro pais el vino siga siendo visto como un articulo de lujo en lugar de un producto de consumo.

No frenar esta situacion solo lastima el crecimiento del vino y su integracion como elemento cultural en nuestro pais. Quienes son los afectados? Todos, pero especialmente los consumidores que siempre tenemos que pagar la factura de la ineptitud de quien cree que puede abusar gracias a su posicion.

Ademas es necesario hacer notar el pobre servicio del vino. Los restaurantes cobran por un servicio que no saben dar, lo cual es totalmente absurdo.

No todo esta perdido. Hay algunos lugares que verdaderamente entienden de vinos y crean maridajes entre cocina y vinos, entre precio y calidad.

Aun son pocos, pero son los que merecen todo nuestro apoyo.